بجو العراق، أكثر شي يخرب الطباعة ثلاثية الأبعاد مو الطابعة ولا برنامج التقطيع (slicer) — الرطوبة. الفلمنت مادة تسحب بخار الماء من الهواء بهدوء، وإنت ما تلاحظ شي إلا يوم تشغّل طبعة مهمة وتطلع بسطح خشن وخيوط وطبقات ضعيفة تتقشّر. وبين رطوبة الجنوب العالية بالصيف، وتشغيل المبرّدات وإطفائها، وفرق الحرارة بين الليل والنهار، البكرة المفتوحة تتحول خلال أسابيع إلى مشكلة صامتة.
الخبر الزين إن الحل رخيص وبسيط: حاوية محكمة، مادة ماصّة للرطوبة، وروتين تنشيف قبل الطبعات المهمة.
ليش الفلمنت يشرب الرطوبة أصلاً؟
أغلب مواد الطباعة (PLA وABS وPETG والنايلون) مواد مُحبّة للماء بدرجات متفاوتة، يعني جزيئات الماء تتسلل بين سلاسل البلاستيك وتستقر بداخلها. الماء هذا ما يتبخر لحاله بحرارة الغرفة، بس يوم يوصل للنوزل بحرارة 200 درجة مئوية أو أكثر يغلي فجأة ويتحول لبخار داخل البلاستيك المنصهر. النتيجة فقاعات مجهرية تكسّر الخيط الخارج من النوزل وتخرب دقّة الترسيب.
الفرق بين المواد بمقدار «الشراهة»: النايلون أشرهها، وبعده PETG وTPU، ثم ABS، وPLA أقلها — بس «أقل» ما تعني «محصّن».
علامات تعرف بيها إن الفلمنت شرب ماي
- طقطقة أو فرقعة من النوزل أثناء الطباعة — أوضح دليل، وهو صوت الماء وهو يغلي وينفجر داخل البلاستيك.
- خيط بخار خفيف يطلع من النوزل، ينشاف بغرفة معتمة نسبياً.
- خيوط (stringing) كثيرة بين الأجزاء رغم إن إعدادات السحب (retraction) كانت شغّالة زين قبل فترة.
- سطح خشن أو مطفّي بدل الناعم، وفقاعات صغيرة على الجدران.
- ضعف بالتصاق الطبقات — القطعة تنكسر بسهولة على خط الطبقات.
- تفاوت بعرض البثق وتعرّج بالجدار الخارجي.
اختبار سريع: خلّي الطابعة تبثق خط تنظيف طويل بالهواء وراقبه. إذا سمعت طقطقة وشفت فقاعات والخيط يتلوّى بشكل غريب، الفلمنت رطب.
التخزين الصحيح: حاوية + سيليكا + مؤشر
القاعدة بسيطة: أي بكرة مو داخل الطابعة لازم تكون داخل وسط محكم مع مادة ماصّة. الحاوية ممكن تكون علبة بلاستيكية بغطاء مطاطي محكم أو كيس تفريغ سميك، والمادة الماصّة الأفضل سيليكا جل بحبيبات مؤشّرة تغيّر لونها لمّا تشبع.
- حط 20 إلى 30 غرام سيليكا جل لكل بكرة على الأقل، وزيدها إذا الحاوية كبيرة أو تضم أكثر من بكرة.
- استهدف رطوبة نسبية أقل من 20 إلى 30% داخل الحاوية، وحطّ مقياس رطوبة صغير حتى تشوف الرقم بعينك مو بالتخمين.
- خزّن بمكان حرارته بين 15 و25 درجة مئوية، بعيد عن الشمس المباشرة وعن مجرى هواء المبرّدة.
- لا تترك البكرة معلّقة على الطابعة أسابيع «لأنها شغّالة» — هذا أكثر مكان تنشرب منه الرطوبة.
إذا تشتغل بشكل شبه يومي، خلّي لون أساسي واحد على الأقل جاهز ومخزون زين حتى ما يوقف شغلك: PLA أسود عادي مثلاً ينفع للنماذج الأولية والقطع الوظيفية وأغلب التجارب.
جدول التنشيف: أرقام لا تتجاوزها
إذا البكرة شربت ماي فعلاً، التنشيف يرجّعها لحالتها تقريباً. بس لا تزيد الحرارة ظنّاً إنها تسرّع الشغل — الحرارة الزائدة تخرب البكرة نهائياً:
- PLA: 45 إلى 50 درجة مئوية لمدة 6 إلى 8 ساعات. ممنوع تتجاوز 55 درجة، لأن PLA يبدأ يلين حوالي 64 درجة فتلتصق لفّات البكرة ببعضها وتصير خردة.
- PETG: 65 درجة لمدة 6 ساعات تقريباً.
- ABS وASA: 70 إلى 80 درجة لمدة 4 إلى 8 ساعات.
- TPU المرن: 55 درجة لمدة 8 ساعات.
- النايلون: 80 درجة ومن 12 إلى 16 ساعة.
وإذا الشركة المصنّعة كاتبة أرقام على البكرة أو العلبة، أرقامها أولى من أي جدول عام. وبعد ما تخلص التنشيف، رجّع البكرة فوراً لحاوية محكمة مع سيليكا جديدة أو مُعاد تنشيطها، وإلا تخسر شغلك خلال يوم واحد بجو رطب.
مواد تحتاج عناية زائدة
مو كل الفلمنت متساوي. المواد المعبّأة بحشوات (خشب، ألياف كاربون) والمواد ذات السطح اللامع أشد حساسية، لأن الرطوبة تخرب مظهرها مو بس متانتها.
خذ مثلاً PLA الممزوج بألياف الخشب: يعطي ملمس ولون خشب حقيقي، ممتاز لقطع الديكور واللوحات والهدايا وواجهات الصناديق. لكن ألياف الخشب نفسها تمتص رطوبة أكثر من البلاستيك لحاله، فيصير انسداد النوزل أسهل بكثير إذا خزنته مفتوح. خزّنه محكم دائماً، واستعمل نوزل 0.4 ملم أو أوسع لتقليل احتمال الانسداد.
وبنفس المنطق، الفلمنت الحريري اللامع كل قيمته بلمعة السطح؛ أي رطوبة تحوّل اللمعة إلى سطح مبقّع وخطوط غير منتظمة تبيّن من بعيد. هذا النوع يستاهل يكون أول شي داخل حاوية مغلقة عندك، ويُنشّف قبل أي طبعة تريدها بشكل نهائي مثل مجسّمات العرض والهدايا.
أما PLA المدعّم بألياف الكاربون فيُستعمل بالقطع التي تحتاج صلابة وثبات أبعاد أكثر من PLA العادي — حوامل، هياكل، قطع وظيفية تتحمل شد. الألياف تزيد التآكل على النوزل، فالأفضل نوزل مقاوم للتآكل من الفولاذ المقسّى، والرطوبة هنا تظهر على شكل سطح مليان فقاعات دقيقة.
وABS قصة ثانية: يتحمل حرارة أعلى بكثير من PLA، وهذا يخليه الخيار المنطقي للقطع اللي تظل داخل السيارة أو قرب مصدر حرارة — حالة شائعة جداً بصيف العراق حيث PLA ممكن يتشوّه داخل سيارة مركونة بالشمس. بس ABS يحتاج حيّز مغلق وتيار هواء قليل حتى ما تتقوّس القطعة، ورطوبته تظهر بشكل فقاعات وطبقات هشّة.
الحل الجذري: اطبع من علبة مغلقة
أفضل تخزين هو اللي ما ينكسر ساعة الطباعة نفسها. أنظمة تغذية الفلمنت المغلقة تخلّي البكرات داخل صندوق محكم فيه مكان للمادة الماصّة، والخيط يمشي منه للطابعة مباشرة بدون ما ينفتح على هواء الغرفة — فيبقى الفلمنت جاف بالطبعات الطويلة، ويعطيك تبديل ألوان بدون تدخل يدوي.
وبنفس السياق، سطح الطباعة يلعب دور بالتشخيص. ألواح PEI المرنة تعطي التصاقاً ثابتاً وتنزع القطعة بالثني بدون سكّين ولا خربطة. فائدتها هنا إنها تعزل المتغيّرات: إذا اللوح نظيف والالتصاق ممتاز ومع هذا القطعة طلعت خشنة ومخيّطة، تعرف إن السبب من الفلمنت مو من السطح.
أخطاء شائعة
- تنشيف PLA بفرن المطبخ على 80 أو 100 درجة. أفران البيت غير دقيقة وتتجاوز الرقم المضبوط بسهولة، والنتيجة بكرة ملتصقة ببعضها ما تنسحب.
- الاعتماد على كيس السيليكا اللي جا مع البكرة لأشهر. السيليكا تشبع وتتوقف عن العمل؛ لازم تُستبدل أو تُعاد تنشيطها.
- ترك الحاوية مفتوحة بالغرفة أثناء الشغل. كل فتح طويل يعني هواء رطب جديد يدخل عليها.
- خزن الفلمنت بالثلاجة. فكرة سيئة: الفلمنت البارد لمّا يطلع لحرارة الغرفة يتكثف عليه الماء مباشرة.
- لوم الطابعة أول. قبل ما تفكّ النوزل وتعاير كل شي، جرّب بكرة منشّفة — أغلب الحالات تنحل هنا.
- رفع حرارة النوزل لتعويض الرطوبة. هذا يزيد الفقاعات والخيوط بدل ما يقللها.
خلاصة عملية
ثلاث عادات تكفي: كل بكرة مو شغّالة تنام بحاوية محكمة مع سيليكا مؤشّرة؛ راقب مقياس الرطوبة ولا تخمّن؛ ونشّف قبل أي طبعة مهمة بالحرارة الصحيحة للمادة — 45 إلى 50 لِـPLA، و65 لِـPETG، و70 إلى 80 لِـABS. وخلّي عندك احتياط بلون تشتغل بيه كثير، مثل PLA المطفّي الأسود اللي يخفي خطوط الطبقات ويعطي مظهر نظيف بالقطع المعروضة.
كل المواد والملحقات المذكورة متوفّرة بـ«جوة السوگ» مع توصيل لكل محافظات العراق ودفع عند الاستلام. وابدأ بالحاوية والسيليكا قبل ما تشتري بكرة جديدة — هذا أرخص إصلاح ممكن تسويه لجودة طباعتك.
